Novo País
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Saint Barthelemy
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Last Visited July 6, 2024
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Fazendo placas na munheca e
caneta:
- Não compre caneta "própria" para circuito impresso
em lojas de material eletrônico, ela custa 3 vezes mais caro que uma caneta da
Pilot para retro-projetor, e é *mesma* caneta, outras marcas não são tão
boas.
- Use sempre caneta preta, essa tem a tinta mais espessa que as outras.
- Faça as trilhas com uma boa camada de tinta, se precisar passe a caneta várias
vezes.
- Limpe muito bem a placa antes de desenhar, passe um bombril, deixe a placa
brilhando, dai passe um pano embebido em álcool.
- Evite ficar tocando a placa com as mãos em quanto desenha. A oleosidade da
pele atrapalha a tinta aderir a placa.
- Nunca use o percloreto quente ou aquecido, isso tende a reduzir a resistência
da tinta.
- Não use percloreto extremamente concentrado, dilua conforme o fabricante do
percloreto recomendar.
- Amarre um barbante na placa, vá mexendo a placa dentro do percloreto, isso
acelera a corrosão. Neste caso se a placa for pequena, um recurso que eu usava
era colocar a placa e o percloreto dentro de um vidro de maionese, com tampa plástica
e fazer uma "batida de placa". Corroe rapidinho!
- Um defeitinho sempre dá. Estanhe todas as trilhas, e use o estanho para
consertar eventuais falhas. Sem falar que se não estanhar, com o tempo o cobre
vai oxidando novamente e placa fica horrível.
- Esse método é bom para quem faz um placa na vida e outra na morte :o)) pois
o kit é barato e não se estraga com facilidade. (caneta, percloreto, tuperware
para o percloreto, e um estojo de madeira pra guardar as canetas, réguas, etc)
Fazendo placas com xerox ou impressão a
laser:
Já sobre a "técnica" do xerox, acho que sou um dos pioneiros dessa técnica,
sem falsa modéstia :o) Já uso isso desde 1990 ou antes (não me lembro ao
certo). Ela é manhosa e requer muita prática. Depois que pega o jeito, fica fácil
fazer boas placas e em quantidade razoável. Algumas dicas sobre este método:
- Peça para fazer o xerox beeem mas BEM carregado, mas tome cuidado que algumas
máquinas muito usadas o com o toner no bico do urubu, colocam umas manchas nas
partes brancas, isso é indesejável.
- Geralmente não é na primeira máquina que se acha a cópia
"ideal". Eu geralmente tiro duas cópias do lay-out em umas 4 máquinas
diferentes, até achar a "boa".
- Só servem no caso de xerox, copiadoras que usam toner em pó (ou toner sólido),
existem algumas máquinas que usam toner liquido, essa não dá certo, não
adianta tentar... ha... jato de tinta também não serve, viu? :o)
- A placa: Limpe muito, mas muito bem a placa, de preferência passe uma palha
de aço na placa ou mesmo uma lixa fina (400, por exemplo) para arranhar um
pouco o cobre, de modo que o toner tenha onde grudar.
- Lave a placa com detergente depois de lixar, e ainda por cima passe um pano
com álcool.
- Em hipótese alguma toque no cobre da placa aqui para diante, inclusive não
deixe a placa de bobeira enquanto você recorta o papel e esquenta o ferro de
passar, já esteja com tudo isso no ponto quando você limpar a placa com álcool.
Acabou de passar o álcool, vai para transferência.
- Dica de ouro! O papel tem a terrível mania de sair do lugar na primeira
passada do ferro quente. Para isso não acontecer facilmente eu umedeço todo o
papel no álcool, e coloco sobre a placa e ferro nele! Isso ajuda o papel aderir
um pouco mais e não sei se tem algo a ver, mas parece que o toner gruda melhor
quando o papel é embebido em álcool.
- Não gosto de usar um pano ou toalha sobre o papel, prefiro passar o ferro
direto sobre o papel, afinal ele pode amarelar um pouco, afinal ele vai ser
dissolvido mesmo, ehehe.
- Não use ferro de passar a vapor. Eu tenho um daquele G&E de 1900 e guaraná
e rolha, é ótimo para isso e não preciso ficar pegando o ferro de passar da
mamãe emprestado. (ou da patroa, para quem é casado)
- O difícil é acertar a temperatura o tempo que tem que ficar passando o ferro
sobre o papel. Tem que fazer muito teste até achar o ponto ideal.
- Pouco calor ou pressão no ferro, o toner não gruda, muita o papel pode
rasgar ou o toner espalha.
- Se esquentar demais o cobre pode até fazer bolhas e descolar do fenolite,
cuidado com a temperatura.
- Acabou de passar? Jóia, existem dois métodos para se retirar o papel, alias
tem até três:
1-) Arrancar o papel de uma vez só, a quente, comigo nunca deu certo,
quer dizer, deu certo sim, somente umas duas vezes, não recomendo.
2-) Com a placa ainda quente, jogue a placa imediatamente, debaixo da
torneira. Isso mesmo! Choque térmico! O papel vai enrugar todo.
- Tenha uma escova de dentes a mão, vá esfarelando o papel com o dedão, nunca
tente puxar o papel. Vá molhando e esfregando o dedo, procure fazer
"rolinhos" de papel molhado. Use a escova para ajudar na limpeza do
papel melecado e retirar pequenos fiapos que podem ficar.
- Não deixe a placa secar, corroa logo após tirar o papel.
3-) Método químico mais fácil:
Faça uma "sopa" com 200ml de água e 2 colheres de sopa de soda cáustica
em escamas. Fica muito concentrado, isso dissolve o papel em segundos. Eu uso
uma pinça plástica pra segurar a placa (além de usar luvas é claro, já
disse isso né?) e uma escova de dentes para ir retirando a gosma de celulose
que fica na placa. Desse jeito dá pra limpar muito melhor a placa, não fica
resíduo de papel, sem falar que me 30 segundos a placa esta limpinha.
Só que a placa fica "contaminada" com a soda, e se mergulhada
diretamente naquela solução de HCL + Peróxido de Hidrogênio resulta uma
meleca marrom e contamina a solução.
Para resolver esse problema é só criar um enxágüe. Solução de água +
vinagre (ácido acético) fiz uma solução de 50% de vinagre + 50% de água.
Basta mergulhar a placa por uns 5 segundos, ai é só retirar e já colocar
direto na solução de HCL + Peróxido de Hidrogênio.
Ai em cima eu disse sobre uma solução de HCL + Peróxido de Hidrogênio,
correto? Ficou curioso? Então, a placa feita com toner, pode ser corroída com
a solução "rápida" em vez do percloreto (que suja tudo de amarelo
por sinal, eca!). Solução rápida? Que é isso? Ha? Não conhece? Ai vai a
receitinha de bolo:
Vai precisar de:
- Água oxigenada a 130 volumes (Peróxido de Hidrogênio), compre em casa de
produtos para cabeleireiro.
- Limpa piso iguaçu ou ácido muriático (ambos tem como componente ativo HCL -
Ácido Clorídrico).
- Água, H2O, ou água "torneiral" mesmo como queiram :oP
Nunca tentei e nem quero tentar usar HCL em estado puro. O limpa piso ou ácido
muriático são diluídos, mas mesmo assim muito cuidado!!! Afinal é ácido e
você pode se machucar, use luvas de borracha e óculos de proteção. Se possível
avental impermeável também, afinal quem disse que ser químico de fundo de
quintal era fácil ? :oPP Voltando ao limpa piso, não precisa ser exatamente da
mesma marca, verifique na composição química se o componente ativo é HCL.
A água oxigenada também requer cuidados, se cair na pele, queima e mancha, na
roupa e móveis desbota.
Fórmula:
5 partes de água oxigenada 130 Vol (Peróxido de Hidrogênio).
3 partes de ácido muriático (o que uso é HCL a 20% + outros componentes).
2 partes de água "torneiral".
1 recipiente plástico ou cerâmico para por a solução e a placa.
O ideal é uma pipeta ou um béquer graduado para colocar as quantidades
corretas, caso não tenha, um daqueles potes de medir ingredientes culinários
serve, desde que seja de plástico ou vidro.
Coloque primeiro a água "torneiral".
Depois a água oxigenada.
E por último vá adicionando o ácido muriático *aos poucos* e devagar, pois
pode gerar reação exotérmica (calor)
Se ficar muito forte, coloque mais água, se ficar fraco, na próxima vez
diminua a quantidade de água (isso vai variar dependendo da concentração de
HCL que tem no ácido muriático).
Isso corre a placa em menos de 1 minuto. Não tente usar com caneta de
retro-projetor, ela não agüenta. Só toner ou silk-screen (ou seria silk
screen?) agüenta.
Silk-screen? Hummm... quer saber como fazer placas com silk? Leia estes
documentos:
http://www.fortunecity.com/skyscraper/virtuosity/600/silk_expresso.zip
Texto explicativo de como fazer as telas e as primeiras melecas, ops... placas.
:oPP
http://www.fortunecity.com/skyscraper/virtuosity/600/silk01.zip
Imagem de uma tela de silk-screen revelada
Dicas:
Faça em local arejado, fede pra caramba além de liberar gases. Use luvas,
nunca coloquei o dedo nessa solução e nem quero colocar (vai que cai o dedo
:o)))
Faça somente a solução que for usar, não adianta fazer para guardar. Ela se
deteriora em poucas horas. Pode fazer um pouquinho só, o suficiente para cobrir
a placa uns 2mm. Dá e sobra.
Agora um prêmio depois desse blábláblá todo (para provar que o método
funciona!), olhe neste endereço ai embaixo, é uma placa protótipo que fiz a
pouco tempo atrás usado esse método do xerox e esse corrosivo descrito ai.
Note a densidade de trilhas da placa. As trilhas mais finas são de 15 mils.
http://www.fortunecity.com/skyscraper/virtuosity/600/board.html
Essa placa teve alguns consertinhos, mas nada demais. Se fosse desenhar tudo
isso na caneta, eu estava "no sal".
A manha para fazer esse estanhado bonitinho é pasta de solda, aplique com um
pano ou estopa na placa toda uma fina camada de pasta, bem fina mesmo, coloque
uns pingos de solda em alguns cantos e vá esparramando com o ferro de solda bem
quente. Eu que já tenho um pouco mais de prática nem coloco solda na placa,
apenas dou uma "sujadinha" na ponta do ferro de solda com estanho e
vou "pintando" a placa. Eu uso um ferro Hikari de 60W pra isso, é só
ir passando a ponta do ferro de solda que já fica uma fina camada de estanho.
Fica um banho de estanho muito fino e de excelente acabamento.
Ha! Não ganho comissão alguma por citar as marcas acima. Apenas cito que é
para que você possa ao menos procurar produtos iguais e ter um resultado
bastante similar. :o)
Bom proveito deste texto. Se tiver algo a acrescentar: py2bbs(at)qsl.net
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