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Já estava a tempos ensaiando pra fazer um laminador de PCI como muitos amigos já fizeram. O maior problema é que é praticamente impossível de se fazer dois laminadores iguais, pois cada um dispõe de uma sucata diferente, dai o jeito é improvisar com o que se tem a mão. Exemplos de outros laminadores:
O fusor e motor de passo que consegui são estes das fotos abaixo:
O motor eu aproveitei de uma velha impressora Emilia PC que já estava toda desmontada. O pinhão de plástico foi colado no eixo do motor com araldite 24 horas. Este pinhão eu aproveitei da própria impressora que forneceu o fusor.
Pra empurrar o motor, alguns aproveitam o circuito original da impressora (com o motor e tudo) eu como não tinha, resolvi fazer um driver pro motor de passo "na unha" ao invés de complicar.. Optei por um circuito simples com um NE555, CD4017, alguns diodos e 4 TIP122. O resultado é esse abaixo:
A idéia foi implementar um driver de 1/2 passo de forma mais simples possível, sem recorrer a micro controlador ou artefatos que compliquem a vida. Este circuito usa componentes encontráveis em qualquer lugar, e principalmente custam barato e podem até ser reaproveitados de sucata. O funcionamento do driver já esta explicado na tabela verdade presente no esquema. Apenas muita atenção na hora de identificar as bobinas e ligar nos transistores correspondentes, senão a "coisa" não vira. Para inverter a rotação do motor é simples, basta inverter a seqüência dos fios. Ex.: ABCD passe para DCBA, isso inverte a rotação do motor. Só uma nota, a cor dos fios anotada no esquema, refere-se ao motor Astrosyn 23LMC-004 da Minebea. Poderá ser diferente para qualquer outro motor de passo. Também é necessário dizer que este driver só funcionará do jeito que esta para motores de passo unipolar de 5 ou 6 fios. Ele não serve para motores bipolar, ou seja de 4 fios. Não da para adaptar este circuito para este tipo de motor. Motor bipolar requer um controlador com ponte H, (não sabe o que é isso? Pergunte ao Google) A tensão de alimentação desse driver é bastante flexível, pode funcionar de 5 a 15V, de forma que fica fácil aproveitar qualquer motor de passo que você tiver a mão em sua sucata. Obviamente, respeite a tensão do motor, use no máximo 1V acima da tensão suportada pelo motor. Ex.: Se o motor for de 6V (como o meu caso) use no máximo 7V. Recomendo usar 1V acima por causa da queda de tensão provocada pelos transistores que é de aproximadamente 0,7V. Uma prévia do funcionamento do driver do motor de passo pode ser vista aqui:
O termostato, procurei algo já pronto e testado pois com o fusor não pode dar bobeira na temperatura, passou de 210 graus mais ou menos, derrete as buchas plásticas e ai já era... vai tudo por água a baixo.
No caso achei este circuito acima, neste site: http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page2.htm#therm.gif. Nem foi preciso mexer em nada, funcionou de primeira. Apenas uma dica sobre o relé. No meu caso o circuito todo é alimentando com 7V, optei por utilizar um relé de 5V. Os 2V a mais não prejudicam nem sobre-aquecem o relé. Para tensões acima de 9V use relé de 12V. O termistor utilizado, foi o original que estava no fusor da impressora. Todo fusor tem um termistor que é utilizado originalmente para esta função. Não confundir com o interruptor bi-metálico de segurança que alguns fusores tem, este ai é somente para proteção no caso de falha do termostato, pra não colocar fogo na impressora. Veja esta dica de como adaptar circuito para o seu termistor. Esta é placa que foi roteada no tango-dos, que já contem o driver de 1/2 passo e o termostato. O arquivo com o layout da placa e a lista de materiais, pode ser baixado neste arquivo. O layout já esta em espelho e pronto para ser impresso em uma laser e aplicar em uma placa pelo processo de transferência de toner.
Abaixo uma foto da placa já corroída, estanhada, com legenda dos componentes, furada e envernizada. O curioso é ter usado o laminador para fazer sua própria placa eheheh, porque o circuito estava montado no protoboard.
A plaquinha montada e pronta para ser instalada no laminador.
A fonte de alimentacão... ah! A fonte... Essa rendeu uma novelinha a parte. Inicialmente eu queria utilizar uma fonte chaveada, reaproveitada de impressora jato de tinta mesmo. Estava com duas fontes em mãos, uma de uma Epson Styllus Color 500, de 40V a 500mA. A outra era uma de HP, de 24V a 700mA. Em ambas apesar de ter levantado o esquema e teimado muito, não consegui abaixar sua tensão para 7V. Resultado, sobraram duas sucatas de fonte chaveada hihi! Uma fonte de PC é fácil de modificar, mas estava fora de questões devido ao tamanho. Enfim resolvi correr para o que é certo, confiável e funciona. Uma visita a caixa de transformadores de sucata, encontrei um transformador Almak de 20 + 20V. A corrente máxima foi estima com base na bitola do fio do secundário, entre 1 e 1.5A (fio 20AWG). Como a tensão estava muito acima do desejado, o jeito foi desmontar o transformador e re-enrolar o secundário. Calcular a quantidade de espiras necessárias pra 7 + 7V é muito fácil, basta desenrolar o secundário original e contar suas espiras, no caso eram 120 + 120 espiras de fio 20AWG. Dai é só dividir a quantidade de espiras pela tensão e temos a relação de espiras por Volt. 120 / 20 = 6, ou seja, a cada 6 espiras teremos 1V. Dai conclui-se que: 6 x 7 = 42 espiras pra 7V Observe que praticamente o enrolamento foi dividido por 3. Logo da pra triplicar a bitola do fio. O fio mais próximo que suporta o triplo da corrente máxima estimada é o 15AWG, que suporta até 4.8A. Enroladas cuidadosamente, duas bobinas em série de 42 espiras, voilá! Temos um transformador de 7 + 7V que teoricamente pode fornecer até 4.5A. Como o circuito todo precisa de somente aproximadamente 1.7A esta tudo resolvido. O circuito da fonte nem precisa ser estabilizado, apenas muito bem filtrado. O circuito utilizado para a fonte foi este abaixo:
E a fonte já montada:
Para comandar tudo, fiz um pequeno painel com duas chaves, porta-fusível e leds indicadores. Optei por colocar chaves separadas, para ativar a alimentação do motor e lâmpada, porem a lâmpada só é ativada apos o motor estar ligado. Fiz isso pois para prolongar a vida útil das buchas plásticas do cilindro, é conveniente desligar a lâmpada, aguardar o cilindro esfriar um pouco para depois desligar o motor.
O led amarelo, abaixo do porta-fusível é para indicar a queima do fusível. Se o led acender, o fusível esta aberto. Os leds foram ligados em AC, 127V com um diodo, resistor e um capacitor de filtragem para minimizar a cintilação, conforme eu já expliquei neste artigo aqui. A chapa metálica foi reaproveitada de uma caixa de fonte de PC que ia pro lixo, é o fundo da caixa que foi dobrado e preso com parafusos pelo lado de baixo da placa de madeira. Esquema básico "anta-safe":
E uma foto geral, do laminador pronto.
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Laminador de PCI feito com sucata.
Laminador do Xandinho:
