Construindo caixas, boas, bonitas e baratas.

   Todo montador com certeza ao terminar de montar aquele big projeto, deve ficar pensando... "E agora? Que caixa eu uso pra montar o projeto?". Existem 3 opções mais conhecidas que são:

   - Reaproveitar/reciclar caixas de outras coisas (exemplo, a caixa do Maritaca)
   - Comprar caixas prontas. (exemplo, a caixa do Tracador de Sinais)
   - Fazer suas próprias caixas em casa.(exemplo, a caixa do Wattmeter IK3OIL)

   As duas primeiras opções, com certeza todo mundo usa e conhece, mas a terceira muita gente acha que é impossível de ser feita em casa, com ferramentas ao alcance de qualquer um, e que muitos mesmos já tem em sua pequena oficina (e nem precisa ser filial da ferramentaria lima eheheh).

   Já faço minhas próprias caixas a muito tempo. Uma bem antiga é a do Ressonímetro de VHF. Uma coisa que fui melhorando com o tempo, é a marcação das dimensões. A primeiras caixas como a do Ressonímetro foram feitas quase que no olho, e sempre tem alguma coisa um pouco fora do esquadro. Se olhar direitinho as fotos dele, verá que um dos pés de borracha teve que ter sua altura diminuída.

   O Pé do lado esquerdo está menor, não é angulo de foto não , a caixa é que está fora do esquadro. Esse projeto é bem antigo, por volta de 1998 ou 1999, embora a foto seja de 2005.

   A ultima caixa que dei um basta, foi a do Wattmeter IK3OIL. Essa foi a ultima caixa antes deste método descrito abaixo, quando decidi que chega de caixas tortas e fora de esquadro.

   Vou descrever aqui dois métodos que uso para construir minhas próprias caixas. Utilizo chapas de aço finas ou alumínio, compradas no ferro-velho ou reaproveitadas de outros equipamentos, exemplo tampa de forno de microondas, tampa de gabinete de PC, chapa zincada usada em calhas. O alumínio é mais fácil de trabalhar.

   Para qualquer um dos métodos, existe uma parte em comum que é o projeto dimensional da caixa. Você pode faze-lo de diversas formas, como desenhar a mão com lápis e régua, desenhar em algum programa no computador, etc. Fica ao gosto de cada um. Eu prefiro desenhar no computador, utilizando o CorelDRAW.

   O desenho deve ser feito e impresso de forma que ele fique pelo lado de dentro da caixa, por isso sempre escrevo a palavra "interno" para facilitar o entendimento.

   Duas dicas para quem for marinheiro de primeira viagem em desenho de caixa. Observe as duas partes marcadas com o A azul no desenho acima. Essas partes deverão ter seu tamanho aumentado com a mesma medida da espessura da chapa usada para fazer a base da caixa. Caso contrário, a tampa ficará curta.

   Os "V" das dobras internas da base da caixa, sempre devem adentrar cerca de 1mm da linha de dobra da caixa. Isso evita que a caixa faça um bico no canto.

   Imprima o projeto da caixa em tamanho real em uma impressora laser com a densidade máxima (não serve jato de tinta). Se desenhou a mão com lápis e régua, tire uma cópia xerox sem fator de ampliação ou redução, e peça pra carregar no toner (cópia chapada).

   Se não tiver disponibilidade de impressora laser, você pode alternativamente desenhar ou imprimir com jato de tinta em uma etiqueta de papel adesiva, daquelas de folha inteira e colar sob a chapa de alumínio. Já fiz com esse método, mas só fiz uma vez. Dá um trabalhão danado arrancar a etiqueta de cima do alumínio e limpar todos os restos de cola.

   De posse do projeto impresso, vamos colocar em prática.

   Método 1, caixa somente com dobras.

   Este modelo de caixa é o clássico somente dobrado, não utilizando nada além de chapas.

   Em qualquer dos métodos, essa primeira parte será igual para os dois, que consiste em transferir o desenho para a chapa, para servir como guia de corte. De posse do projeto já impresso, pegue um pedaço de chapa que seja o suficiente para fazer a caixa.

   Vamos iniciar pela base da caixa, que exige mais recortes. Se cortou a chapa no esquadro, vais economizar alguns cortes com a serra, alinhe dois lados da chapa com o desenho e prenda com fita adesiva para que o papel não mexa durante o processo, onde pode borrar e distorcer o desenho.

   Vire o papel para o lado de cima, e embeba um pedaço de pano ou estopa em thinner e aplique sobre as linhas do desenho umedecendo o papel com o thinner. Não é para ensopar o papel, dele deve ficar umedecido com o thinner mas sem formar bolhas de liquido por baixo, isso causa borramento excessivo.

   Veja o que acontece quando se exagera na quantidade de thinner, ficam aquelas manchas sob o papel. Tive que refazer o processo, pois eu mesmo errei a quantidade.

   Vá esfregando o paninho com bastante pressão, mas não demasiada a ponto de rasgar o papel. Depois de passar em todo o desenho, aperte um pouco o papel com as mãos e retire enquanto o papel estiver umedecido.

   Ao retirar o papel, se aplicou o thinner satisfatoriamente, o resultado será esse:

   O desenho será transferido para a chapa, que servirá de guia para os recortes e dobras. Ele aparece meio pálido e apagado por causa do reflexo do alumínio, mas fica bem visível.

   Apare os excessos nas bordas e vamos aos recortes. Pode usar para recortar os detalhes, serra ou uma micro-retífica com disco de corte. Já deixe todas as bordas com o acabamento definitivo, limadas e sem rebarbas. É muito mais fácil fazer isso com a chapa antes de dobrar do que depois de dobrada.

   Repita o processo para a tampa da caixa e outras partes se houverem. No final teremos as chapas prontas para serem dobradas.

   No caso de alumínio, se a chapa for de sucata e estiver muito riscado, uma boa saída para "acabar" com os riscos é... aumentar os riscos! Ah? Não... não é pegadinha. É fazer alumínio escovado (que de escova não tem nada, pois é... lixado!).

   Para isso use lixa de grana 180 a 220. Grana menor (mais grossa) deixa riscos mais profundos, grana maior (mais fina) deixa mais aveludado. Eu gosto da 180.

   Sempre lixe em um único sentido. Apóie o alumínio em uma superfície bem firme. Aqui utilizo um retalho de MDF.

   Já aproveite e faça todos furos da caixa. Por isso que eu já coloco as marcas de alguns furos que já sei onde ficarão, como conectores, chaves, porta-led, etc... É muito mais fácil fazer os furos com a chapa sem dobras do que ficar equilibrando e calçando a caixa para fazer os furos sem amassar ou sair do lugar.

   Um jabazinho... depois que eu conheci essas brocas escalonadas, não quero outra coisa para furar chapas e caixas. Com um jogo com 4 brocas você faz todas as medidas de furos. É um investimento que vale muito a penas! Outra coisa que é um bom investimento para a oficina é uma furadeira de bancada. Se tiver oportunidade de adquirir uma, faça sem pensar, é uma ferramenta muito útil!

   Vamos dobrar! Para dobrar é necessário uma morsa (torno de bancada) e duas cantoneiras de alumínio grossas ou de ferro. Eu prefiro as de alumínio por ter os cantos mais vivos. Você deverá fazer um sanduíche conforme abaixo.

   Lembra que eu disse que o desenho fica do lado interno? Então, atente-se a isso. Para dobrar, devemos prender a chapa entre as duas cantoneiras deixado a linha que marca a dobra exatamente faceada a borda da cantoneira que ficará do lado interno.

   Uma vez que está faceada, aperte bem a morsa. Se a caixa for muito larga e ficar uma grande parte fora do mordente da morsa, use um sargento ou alicate de pressão para manter a parte que ficou de fora bem apertada entre as duas cantoneiras.

   O sucesso de uma dobra com o canto bem vivo depende desse aperto bem forte. Note que eu já havia dobrado a primeira dobra, a da frente da caixa. Caso a dobra não fique com o canto bem vivo e fique arredondado, não bata direto com um martelo, pois se o fizer vai marcar a chapa. Para isso use um pequeno pedaço de madeira bem plano e duro, a exemplo um toquinho de MDF, apóie este toquinho sobre a chapa e bata sob o toquinho com o martelo. Dessa forma você não irá marcar a chapa.

   A ordem que uso para as dobras é a que está anotada abaixo:

   As dobras de 1 a 3 são feitas como na foto acima, utilizando duas cantoneiras. As dobras de 4 a 6 são feitas utilizado uma cantoneira e uma régua de aço inox. Vamos a dobra 4.

   Porque uma régua? Pelo motivo que você não conseguira dobrar com a cantoneira, pois ela vai topar nas dobras 2 e 3 que já foram feitas. Por isso precisa ser uma régua para que ela entre na fresta dos cantos da caixa.

   Se a caixa for mais estreita que a morsa, prenda a régua com altura suficiente para que a borda já dobrada não encoste na morsa.

   As dobras 5 e 6 são um pouco mais trabalhosas e serão feitas somente com a régua de aço e uma placa de madeira bem firme. Encaixe a régua nos "V" dessa forma:

   Enquanto empurra a régua para baixo, levante uma das extremidades, e vá inclinado a régua acompanhando o andamento da dobra. Quando chegar ao final retire a dobra e termine a dobra de forma que fique em um angulo de 90º.

   Ao final o resultado será algo parecido com isso:

   Repita o processo para a tampa, usando as duas cantoneiras, mas faça somente uma das dobras. A segunda dobra deve ser feita da forma abaixo.

   Encaixe a base da caixa na dobra já feita e prenda nas cantoneiras de forma que a caixa entre e saia livremente. Uma vez que a caixa entra e sai com facilidade, dobre.

   O resultado será um simpática caixinha. Os furos parecem estranhos e com rebarba, mas é que eu não removi o plástico protetor do alumínio. Esse retalho veio com o plástico. Aquela coisa "esquisita e cinza" é um pouco de resina que veio sujando o plástico. Não me importei com ele pois sairá ao retirar o plástico protetor.

   O próximo passo agora e fazer a furação de fechamento da caixa. Porque não o fiz já quando a chapa não estava dobrada? Existe um motivo.. nem sempre o alinhamento dos furos acaba conferindo, pois existem pequenos erros ao dobrar a chapa que causam esse desalinhamento.

   Então marque na tampa os pontos onde quer os parafusos, fure a tampa primeiramente e depois encaixe a tampa na caixa e marque os furos da base pelos furos da tampa. Isso garante que os furos estão perfeitamente alinhados.

   Se a chapa utilizada na base for grossa o suficiente para aceitar rosca você pode usar parafusos de rosca soberba, ou até mesmo abrir roscas de 3mm com um macho. Mas quando a chapa é fina e não dá pra fazer rosca? Eu costumo colar (ou soldar) porcas de latão por dentro da caixa com araldite rápida. Mas para que a cola tenha uma boa adesão com a chapa é preciso que você faça alguns riscos onde ficará a porca para que dê uma boa ancoragem a cola. Para colar passe o parafuso apertando bem a porca. Para garantir que não irá entrar cola na rosca, passe uma fina camada de óleo no parafuso antes de colocar no lugar. Uma vez colocado e bem apertado, coloque a cola somente na parte externa da porca.

   Veja as porcas de 3mm coladas na caixa. Essas porcas são quadradas, não me pergunte onde usa isso, ganhei um punhado dessas porcas com umas sucatas que um amigo me deu. Mas você pode utilizar porcas sextavadas sem o menor problema.

   Agora que está com a caixa feita, aplique a legenda da caixa, usando o mesmo método do paninho embebido em thinner. Para que fique bem legível neste caso é ideal que o alumínio seja "escovado" como expliquei acima, pois adere melhor o toner. Eventualmente algum pequeno retoque você pode fazer com uma caneta de retro-projetor ou marcador permanente. Fica muito bom, veja:

   E sua caixa está pronta para receber o que for montado nela. No caso desta caixa, trata-se do projeto do RTL Upconveter.

   No caso de caixas feitas de chapa de aço, uma alternativa interessante é fazer apenas uma placa frontal de alumínio, como fiz nesta fonte de bancada.

   Método 2, caixa com trilhos.

   Em breve, aguarde...

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Última atualização do site em: 12/julho/2026